El avión tomó tierra sobre las 3:30h. De ¿noche?. En España sí, allí había una luz rara... Descargué las cosas del avión y me llevé la bicicaja al punto de ensamblaje de bicicletas que tienen en el mismo aeropuerto de Keflavik. Está montado a capricho, con todo tipo de llaves, bomba y caballetes... para volver a montar tu bici sin ningún problema. Abandoné la caja en la que traía la bici en el módulo del aeropuerto. Poca broma el tema de la caja. ¡Ya está todo preparado para comenzar la aventura!
¡Comenzamos! La caja ahí se queda...
Lo dicho, son las 5:00h y decidí que no tenía sentido reservar ningún sitio para dormir esa "noche". Es junio y tengo por delante 15 días de luz continua, no se hace de noche en ningún momento. Realmente es muy inquietante. Me puse a hacer los primeros kilómetros, del tirón, así llego antes.
¿Llego antes adónde? Pues por los sitios que quiero ir. En el sur se concentra gran cantidad de sitios molones y por eso dediqué algo mas de tiempo a rodar todo el sur de la isla. Éstos son la pasada de sitios por los que pasé y las cosas que me pasaron en el sur de Islandia.
EL SUR
Krýsuvik: marte. Un paisaje lunar marciano con agua hirviendo saliendo del subsuelo y vapor de agua con azufre.
La NASA, la NASA, siempre manda cohetes, co....
¿Pero a dónde c*****s he venido? Es una zona acondicionada con tablones para que no te salgas ya que puede ser peligroso.
Camping Gata
Strandakirkja (Gata Free Camping): fue mi primer camping en Islandia. Un camping "gratuito" en el que pagas echando la voluntad en una cesta. Tienen en (otra) cesta huevos de oca para que compres. A unos 2€ la unidad. Precios populares, como toda Islandia. Cerquita de ahí, visité una iglesia típica islandesa en un paraje muy acogedor.
Reykjadalur: en este pueblo compré una SIM para el móvil, desde el segundo día ya disponía de datos móviles. Muy necesarios para estar en contacto con mi apoyo moral en este viaje en solitario. En el pueblo encontramos un géiser de donde sacan la energía para abastecer de agua caliente al pueblo. Se puede visitar y está genial explicado.
Reykjadalur Hot Springs: cerquita del pueblo hay unos baños termales naturales. Te bañas en el río. Sólo que calentico. Para llegar hay que coger un sendero de unos 3km por la montaña. En el lugar de baño se junta el agua del río (helado) que baja de la montaña con el agua que se filtra desde la profundidad de la tierra a unos 65ºC. El resultado es que te bañas en el río y según la zona que elijas pues está entre 30 y 40ºC. Muy termal todo.
El mejor baño que uno se puede dar
Esta acondicionado con unas paredes/tablones para cambiarte el bañador con algo de intimidad. Ahí estuve a remojo buena parte de la tarde. Dejé candada la bici con todas las cosas en una especie de bar al inicio de la ruta que estaba cerrado. Al volver, el bar estaba abierto y no pudo montar la terraza con las sillas por que las tenía todas candadas a mi bici. Ups.
Urridafoss: cascada cerca de la R1, hay que desviarse un par de kilómetros para ver caer el río con fuerza por la cascada.
Menudas vistas de Urridafoss
Seljalandfoss: la mítica cascada que se puede pasar por atrás. Eso sí, acabaras calado. Creo que lo mas bonito de ahí es la zona en que está, no la cascada en sí. Tiene muchísimas visitas, coches, autobuses, etc. imaginaos. Dormí en un camping muy cerquita. Por eso me dio tiempo a "investigar" toda la zona y descubrir rincones y recovecos cercanos que merecen la pena (y sin gente). No os quedéis solo en ese punto, parfavar.
Por detrás (de la cascada)
Skógafoss: otro mitico salto de agua de Islandia. Muy cerquita de la carretera y se puede dormir en el camping "a pie de cascada". Se puede subir por un lateral y tener unas vistas impresionantes desde arriba.
Las vistas desde arriba de Skógafoss
Skógafoss hike: y ademas muy,muy, muy recomendable hacer el trekking por la parte superior de la cascada remontando el río. Se pueden enlazar varios días de trekking con la logística adecuada. Por mi parte, teniendo la bici y la tienda abajo, hice buena parte de la ruta pero ida y vuelta en el día. Una pasada.
El trekking, una pasada. ¡Fuá!
Reinisfjara Beach: La playa negra. Con unas formaciones rocosas muy típicas de la lava cuando se solidifica. Si lo hace de esta forma queda la roca a modo de columnas y se llaman columnas basálticas. Se pueden ver en Islandia en esta playa y en la cascada Svartifoss. El mar en este punto tiene muchísima fuerza y no está recomendado el baño bajo ningún concepto.
El trono de basalto
Vik i Mirdal: pueblo costero que "comunica" con la playa de Reinisfjara. En esa comunicación me atacaron unas gaviotas. Se lanzaban a picarme al casco y espalda. Surrealista del todo, gritando y acelerando conseguí huir de ellas. Mira que en el punto de ensamblaje de bicicletas hay unos gráficos que explican particularidades de Islandia y esta era una de ellas. Jamás lo hubiera dicho.
¿Caracolillo, dónde vas?
En este pueblo cargué la bici en uno de los autobuses amarillos hasta llegar al parque nacional de Vatnajökull.
Vatnajökull National Park: llegué con el autobús del atardecer y monté la tienda en el camping del mismo parque nacional. El día siguiente aproveche a hacer un trekking por el parque nacional visitando los puntos de las rutas marcadas.
Svartifoss
Svartifoss: una cascada en medio de la nada. Rodeada de vegetación y cae el agua por las columnas basálticas mencionadas antes. Muy, muy chula. Glaciar: Gran parte de la ruta va paralela al glaciar de Vatnajökull y hay multitud de miradores para realizarse con las vistas a la masa de hielo.
Glaciar de Vatnajökull. Menudas vistas
Los colgaos: después de pasar el día en el parque nacional decidí continuar en bici y ya dormiría donde me pillara. Cerca de una gasolinera empezó a jarrear y me encontré otros 2 cicloviajeros. Un colombiano y un alemán. Su plan era el siguiente: dormir un poco mas adelante en la cuneta y esperar a las 3:00h. Habían visto, en la predicción del tiempo, que a esa hora dejaba de llover y que el viento cambiaba en dirección hacia dónde teníamos que ir. No tenía ningún plan mejor, así que me quedé con ellos.
Sven y Dani: los colgaos
Dicho y hecho, al salir de la tienda a las 3 de la mañana, me les encuentro en medio de la carretera gritando y alegrándose ya que había un viento muy fuerte a favor (mira que siempre era al revés).
Jökulsárlón; El viaje a Jökulsárlon fue el punto más bonito del viaje. Al montarme esa "noche" en la bici, sin dar pedales, alcanzamos los 40km/h llevados sólo por el viento. Fue un "amanecer" de lo mas peculiar. Acompañado de los colgaos íbamos enlazando arcoiris tras arcoiris, con una luz de amanecer que no terminaba nunca. Y tras unos cuantos kilómetros (ese día cayeron 120km gracias al viento) llegamos al la laguna glaciar de Jökulsárlón.
Mas amaneceres así
Ahí muere un glaciar y los bloques de hielo van navegando por la laguna hasta salir al mar y depositarse en la playa. La pareja de colgaos se bañaron en la laguna helada mientras yo tiritaba de frío en la orilla. ¡Que colgaos! Aquí despedimos a Dani, el colombiano ya que se quedaría unos días en la zona. Sven y yo continuaríamos unos días juntos.
Intoxicao por SO2
¡Sigue leyendo la parte 3 del viaje a Islandia! Los fiordos del este, el norte, la capital... Aún quedan anécdotas por contar:
Tres años después de la aventura preparo esta serie de entradas donde os cuento el viaje a Islandia. Prepárate un refrigerio porque hacer un resumen de mi viaje a Islandia en bici es prácticamente imposible. Pero lo intentaré.
Estuve allí 15 días en junio de 2017. Ese viaje estaba en mente desde hacía mucho tiempo y la decisión de hacerlo, llegó. Tras los preparativos previos en cuanto a material, logística y entrenamiento (Vélodyssée en Francia con Cris) por fin llegó el día en el que me embarcaba en el avión con destino a Keflavik.
Este viaje terminó con un recorrido de 742 km en bici y 742 km en autobús. ¡Vaya coincidencia!
Si estás planeando tu viaje a Islandia en bicicleta quizás deberías leer esta entrada y... también las dos siguientes. Y si te queda alguna duda al respecto... ¡No dudes en contactarnos!
Mapita dibujado en mi cuaderno de viaje
TRANSPORTE
Sol de medianoche
Llegué a Keflavik (el aeropuerto internacional de Islandia) con la compañía Iceland air. La vuelta a España fue con Iberia.
Las dos compañías tienen la misma política en cuanto al transporte de bicicletas: bien empaquetadas en una caja, con unas dimensiones y un peso máximo.
A la ida me cobraron un suplemento (unos 60 €) que se paga en el mostrador al tiempo de hacer el check-in. A la vuelta me libré de pagarlo. Había tanta cola y tanto retraso que se les pasó y yo tampoco comenté nada al respecto.
En junio comienza la temporada de verano e Islandia saca los autobuses de línea a pasear.
En la mayoría puedes montar la bici sin ningún problema ni suplemento. El precio de los billetes no es barato. Como todo en Islandia.
El trayecto más largo que hice (Akureyri-Reykjavyk, unas 5 horas) me salió por unos 80 € al cambio.
Consejito: Las bicicletas van colgadas en la parte de atrás del autobús como si de un portabicis de furgoneta o de portón se tratara.
No hay trenes y los vuelos internos son sumamente caros.
Hay mogollón de furgonetas (pequeñas) adaptadas para uso camper. Para conseguir una tendréis que reservarlas con muchos meses de antelación. Disponen de un colchón y unas pequeñas comodidades que son suficientes para recorrer la isla de esta forma. A mi, pasados unos días, me daban mucha envidia jeje.
RODAR
Para mi el tema del transporte no tenía mayor contratiempo ya que venía conmigo desde España. Rodar en bicicleta por Islandia puede ser la mejor forma de conocer el país. Pero también, la forma más dura. Hay que ir bien preparado.
Y no llevarlo muy preparado. Hay que dejar margen a la improvisación. Avanzad lo que el viento os permita. Avisados estáis.
Todo esto pasará durante el viaje
Dar la vuelta a la isla es relativamente cómodo por la carretera R1. Cerca a Reykjavik el tráfico es más intenso pero una vez pasas la zona cercana a la capital se puede disfrutar más de la carretera.
Encontré mucha gente haciendo cicloturismo por Islandia. Y además como casi todos pasamos por los mismos puntos es relativamente sencillo cruzarte con otros viajeros y compartir camino.
Cuando te encontrabas con otro cicloviajero siempre coincidían las mismas preguntas: si ibas hacia la izquierda o la derecha y donde habías dejado la caja (esto lo explicaré más adelante).
VIENTO
La predicción del tiempo es muy importante en este país. No por la lluvia, que puede dar más o menos igual (seguro que te pilla algún día lluvioso) sino por el viento. Según la dirección del viento te tocaba disfrutar o sufrir. Como te pille en contra o lateral (muchos de los días) date por j****o. No es brisilla, ni aire, es viento.
Viento y arcoiris
En la carretera los paneles informativos sólo dan la dirección y fuerza del viento que casi siempre está entre 10 y 15 m/s (de 36 a 54 km/h). Y como la R1 va cerca de la costa pues te lo comes de lleno.
Así que tuve que andar muy atento a las horas de menor viento (por la noche) y la dirección.
CAMPINGS/ACAMPADAS
Free stuff en Reykjavik
En Islandia está permitida la acampada libre. Por cada 2 noches en camping, intentaba pasar una en acampada libre: en algún área de descanso, cuneta de la R1, etc.
La mayoría de campings islandeses disponen de una casetilla (de obra) con baños y otra con la zona común (cocina, sillas, sofás..). En alguna ciudad o pueblo grande tienen mucho mejor montado el chiringuito. El precio medio que pagué fueron 15 € al cambio.
En todos ellos hay una zona de "free stuff" donde puedes coger o dejar lo que no vas a usar. Más de una vez me salvaron la situación. Desde conseguir gas para cocinar hasta una cinta del pelo polar que me salvó del viento en las orejas (aún la uso hoy día).
Consejito: las duchas de agua caliente en la mayor parte de los campings son de pago. Aprovecha bien el tiempo de ducha. ¡Y eso que sacan el agua caliente directamente de la tierra!
MATERIAL
Todo ahí empacado
Mi bicicleta era de montaña. Una Orbea Dakar algo tuneada, con ruedas lisas. Lista para colgar las alforjas.
La tienda de campaña tiene que ser resistente al viento. Hay días que las rachas son verdaderamente fuertes y como es tu casa, tiene que aguantar. Yo llevé una Vaude Taurus y el resultado fue muy bueno. No hace falta montar el doble techo ya que se monta todo de una vez. Así evitaba que se mojara el interior de la tienda cuando tocaba montarla bajo la lluvia.
Alforjas impermeables o con algún chubasquero para cubrirlas. Yo contaba con las míticas Vaude aqua (sí, me gusta la marca). Llevaba las traseras y las delanteras.
En total llevaba unos 25 kg de peso en material. Como fui en autosuficiencia te hace falta de todo. Gas, hornillo, cazuelas, esterilla/colchoneta, tienda de campaña, ropa, herramientas... imaginaros. Me di cuenta de que muchas cosas eran innecesarias. Luego acabaría pagando ese exceso de equipaje.
LA CAJA
La caja en casa
Para llevar la bici en el avión hace falta una caja. Se puede conseguir en cualquier tienda de bicicletas. Aquí, en Burgos, me la dieron sin ningún problema en BikeXtrem. Se empaqueta todo bien aprovechando a meter cosas hasta llegar al peso máximo permitido y listo.
Pero para la vuelta hay una especie de psicosis con las cajas. Claro, tu llegas a Islandia y ¿qué haces con una caja enorme? Pues eso, yo la abandoné, ni me lo planteé, ya conseguiría otra...
Todo el mundo me preguntaba que qué había hecho con la caja, en qué empresa o de que forma la tenía guardada...y cuando les decía que la abandoné en el aeropuerto me miraban extrañados.
Por esta presión adquirida, en Reikjavik, uno de mis principales objetivos al llegar, fue encontrar una caja para llevar la bici de vuelta a España. Entré de primeras a una tienda de bicis, pregunté y me la dieron muy amablemente. Estuvimos hablando de mi viaje y de una vuelta en bici a Islandia non stop que acababa de empezar. Bien fácil. No sé si tuve suerte o si la psicosis sobre las cajas era infundada.
Consejito: La mayoría de viajeros tenían las cajas guardadas en empresas de almacenaje o en el camping de Reikjavik pagando un módico precio (unos 25 € lo más barato que me dijeron).
Ahora que ya sabes todo esto... sigue leyendo las 2 entradas siguientes. Os cuento lo que es el viaje en sí. Con un montón de fotos chulas y anécdotas:
Sí. En el salvaje oeste de Hispania, hace unos cuantos años, también se buscaba oro.
No en los ríos. Esculpían la montaña para sacar el metal. De esa forma, el imperio romano modeló el paisaje del oeste (de León) para llenar las arcas de oro del imperio romano.
Las Médulas
En la actual comarca del Bierzo encontramos Las Médulas, patrimonio de la humanidad (y más cosas de la Junta) que bien merecen todo tipo de calificaciones (de las buenas).
Se trata de una ¿mina? a cielo abierto de la que se extrajeron algo menos de 5000kg de oro (unos 23.000.000 millones de euros de nada al cambio del precio actual)
- Bueno, mina, mina… yo lo que veo es un monte con mucha vegetación y formas chulas de las piedras.
- Pues sí, lo es.
Los castaños
Tenemos que viajar 2000 años atrás para imaginarnos estar ante una montaña o elevación del terreno de lo más normal. A la que a fuerza de ingeniería, agua y esclavos gente que echó una mano, van comiendo metro a metro de tierra para cribarlo y quedarse con las láminas del metal dorado.
Ahora lo que encontramos es un bosque de castaños y robles centenarios que se funden en el paisaje de arenas rojizas de las formas más diversas. Pasear por las médulas se hace de lo más agradable. Tienen gran cantidad de senderos marcados según longitud y dificultad para poder perderse por el bosque.
No hay que dejar de visitar el mirador de Orellán, desde el que se aprecia la extensión a la que hace referencia la "mina" y desde el que se obtiene la mejor panorámica de la zona.
Consejito: se puede visitar por libre o apuntarse a una de las visitas guiadas del centro de interpretación (lo cual recomendamos 100%)
Es muy interesante entender como sacaban la tierra de la montaña para “analizarla” con mayor tranquilidad en terreno firme. No os lo vamos a contar ya que no me apetece si os interesa el tema, y os gustan las fotos, lo suyo es ir a las médulas y que os lo cuenten en la visita guiada mientras lo estáis vi-viendo.
Desde el mirador de Orellán
Para "echar el finde" hay multitud de casas rurales, hoteles y albergues por la zona. En el mismo pueblo de las Médulas se puede comer en cualquiera de los muchos restaurantes que hay. Nuestro alojamiento estaba algo apartado, pero estuvimos la mar de "Augusto" ;) en la casa. Podemos recomendarlo.
Escaparnos el finde a Las Médulas quiso ser nuestra última escapada en pareja ya que a partir de ahora... chán-chán, vamos a viajar 3. Cambiarán los destinos, cambiarán los días ¿cambiará algo? Esperamos que nos acompañéis en nuestras escapadas y lo averigüéis al igual que nosotros.
¡Hasta la próxima!
El Midi d'Ossau es es de esas montañas míticas del Pirineo. Y es que, es bien visible desde casi todos los picos del Pirineo francés, oscense y navarro. Tiene la forma de pirámide inexpugnable que te invita a que te acerques a su cima. Y una vez arriba... ¡las vistas son una pasada!
¡Que más se puede pedir! Acércate conmigo que te lo enseñamos.
DATOS TÉCNICOS
Antes de subir te voy a contar las dificultades que te puedes encontrar para que, llegado el día, no te animes a ir sin tener las capacidades y conocimientos necesarios.
Rapelando la bajada
La ruta que elegimos fue la normal de las chimeneas. Saliendo desde el lado francés de la bajada del puerto de Portalet.
Salen unos 15km de ida y vuelta y 1300 metros de desnivel positivo.
El terreno es de alta montaña con piedra rota y grandes bloques.
En la subida y bajada habrá que subir ayudado de las manos en las chimeneas en pasos de casi escalada.
Recomendable casco, por los desprendimientos que se puedan provocar. Para nosotros un imprescindible.
Ojo en la bajada que esos destrepes se pueden complicar mucho. Siempre es mas difícil bajar que subir.
Para ello hay instalaciones para montar rápel y bajar esos puntos delicados con mayor seguridad. Nosotros así lo hicimos.
MIDE del Midi d´Ossau por la normal desde Portalet
LA RUTA
¿Subiendo o bajando?
Nos juntamos 5 compañeros para pasar el finde por Pirineos. Madrugamos el sábado y a las 8h ya estabamos iniciando la ruta. El coche se puede dejar en la bajada del puerto de Portalet, en el lado francés. Hay bastante sitio para aparcar y también bastantes coches y furgos aparcados.
La primera parte de ascensión es bastante cómoda, por un camino ancho y ganando altura hasta llegar al refugio de Pombie.
Después vamos cogiendo más altura hasta el collado de Souzon. Aquí se complica un poco más la senda por estar el terreno roto con grandes bloques de piedras. Pero se pasa sin mayor dificultad que la de ir atento al suelo.
Como última parte tenemos la subida a la parte rocosa y escarpada del pico. Nos quedan unos 500 metros de desnivel positivo que se salvan con bastante verticalidad. Precaución en las chimeneas, habrá que apoyar manos y pies correctamente para poder progresar.
Ya arriba, y sin perder la atención al terreno, disfrutaremos de unas vistas espectaculares de todos los picos desde los que podemos ver el Midi d'Ossau (que no son pocos).
Queda poco para llegar a las nubes
Sólo queda el descenso. Especial cuidado ya que me parece más peligroso que la subida. En los puntos de las chimeneas se puede complicar mucho la bajada. Por ello hay un par de instalaciones para bajar con cuerda rapelando los metros más complicados de manera más segura.
El mas largo son 30 metros, así que con una cuerda de 60m o 2 de 30m para recuperar seria lo necesario
El resto de la bajada sin problemas hasta llegar al coche.
En total unas 11h de actividad yendo sin prisa y disfrutando del paisaje.
BONUS: LA FERRATA DE LA CASCADA DE SORROSAL
Barranquis Ferrata
Y ya que estábamos por Pirineos, algo teníamos que hacer el domingo ¿no?
La actividad elegida fue la ferrata de la cascada de Sorrosal, en Broto. Muy cerca del parque nacional de Ordesa y Monte Perdido.
Puedo decir que es una pasada de ferrata. Probablemente la más bonita que haya hecho.
La gradúan de dificultad K3 osea que "ni fácil ni difícil" (leeros el consejito de mas abajo).
La vía se inicia a pie de la cascada de Sorrosal, en Broto. La encontráis fácil fácil. Se asciende paralelo a la cascada para luego, a través de un túnel horadado en la roca, acceder al interior del barranco. Osea que en vez de hacer barranquismo (pa´ abajo) remontamos (pa´ arriba) el barranco.
Una ferrata muy completa y sobretodo muy bonita e inesperada.
Bueno, el K3 se gradúa como "algo difícil". Las ferratas se gradúan en dificultad ascendente desde K1 (fácil) hasta K6 (extremadamente difícil)
Stairway to heaven
Iniciamos una nueva sección, con rutitas y escapadas mas cercanas, algo alejada de los "grandes" viajes que nos intentamos pegar, pero con la misma esencia: mostraros los lugares que visitamos tal y cómo hemos estado en ellos.
Y es que ahora, que nos viene un cambio de vida, tendremos que adaptarnos. Visitaremos lugares mas cercanos y nos centraremos sobretodo en rutas, montes, actividades y paseos por la naturaleza. Así que hemos pensado en lanzar esta nueva sección (y tambien para ir rellenando el blog que si no...).
Consejito echa un vistazo a la campaña montaña segura, avalada por la FEDME, que tiene muchísima información para hacer las rutas y montaña más seguras.
Describiremos lo que nos ha enseñado la rutilla y al mismo tiempo buscaremos poner la información de forma totalmente objetiva según el método MIDE, para que podáis valorar la dificultad, distancia y riesgos de la actividad por vosotros mismos. Y es que lo que a uno le puede parecer fácil para otro puede ser difícil.
Faja de las Flores, Ordesa.
Sólo nos queda invitaros a acompañarnos en las actividades, y si no es posible, a que nos acompañeis en el blog para animaros a salir al campo.
