Isla de Java, templos y volcanes

Nuestro estancia en Yogyakarta, o Yogya como la llaman cariñosamente los indonesios, lo podemos dividir en 2 itinerarios:

Indicamos aquí lo importante que ver en la ciudad de Yogya (aunque lo mejor de la cuidad es el ambiente):

Palacio del Sultán: Es un palacio donde "vive" el Sultán y su familia.

Espectáculo de marionetas en el Palacio del Sultán

No lo vimos, al sultán. Lo que si vimos son muchos indonesios vestidos de azul con un gorro en la cabeza. Son jubilados que viven allí y cuidan del palacio. Hay muchos espacios restringidos a los visitantes. Estad atentos a las actuaciones que hacen. Nosotros vimos un espectáculo de marionetas donde cantaban y tocaban los instrumentos tradicionales.

Templo del Agua: Donde el Sultán se iba a refrescar con sus concubinas (suponemos).

Concubincristina en el templo del Agua

Mercado de Malioboro: Si queréis hacer compras de souvenirs es mejor hacerlas en Java que en Bali porque es mucho más barato. Este mercado tiene de todo, y por la noche se convierte en muchísimos puestos callejeros de comida e incluso músicos.

Pinnus Penger: a una hora de Yogya. Es un parque al que van muchísimos locales a hacerse fotos (¡mira que les gusta!). El parque tiene construcciones variopintas de madera y resulta agradable pasear por el pinar.

Fuimos en Grab (Uber asiático) y nos costó unos 4 € al cambio. El problema fue a la vuelta. No hubo forma de conseguir que ningún conductor nos recogiera de la localización. Preguntamos a gente local que vimos y nos pedían 300.000 IDR para volver a Yogya (unos 18€) lo cual nos pareció un atraco (que rápido nos acostumbramos a los precios locales).
Después de una hora intentando conseguir coche, entre Grab y preguntas... decidimos preguntar a turistas a ver si podíamos volver con ellos.

Columpio en Pinus Pengger

Casualmente pillamos unos españoles que no tuvieron problema, pero el chófer anduvo hábil y nos consiguió sacar 100.000 IDR (no tuvimos otra opción más que pasar por el aro).

Así volvimos con los chicos de La Rioja a Yogya. Al llegar, cenamos en un garito bien molón por la zona de Prawirotaman y fuimos a...

Parque Alun-Alun: ¿Pero esto qué es? ¿En serio? "Coches" a pedales hipertuneados con luces de neón, altavoces de mil vatios y un espectáculo que nos dejó espeluznados. Os dejamos unas fotos por que la verdad que no tiene descripción. Digno de ver.

¿WTF?

Contratamos un conductor para ver los templos que nos dio una tarjeta al salir del Palacio del Sultán. Nos cobró 500.000 IDR por estar desde las 4:00h hasta las 15:00h con nosotros. Nos pareció bastante aceptable.

Estupas en Borobudur

Se llama Taufik y es un estudiante universitario que sabe muy bien inglés, es superamable y tuvo un montón de detalles con nosotros. Si queréis su contacto no dudéis en preguntarnos.

Fuimos a ver el amanecer desde éste templo. Es un templo budista, uno de los más grandes del mundo.

Hay dos lugares desde los que puedes ver el amanecer, uno es desde el propio templo y otro es desde una montaña lejana y la entrada es más barata. Nosotros escogimos el primero porque pensamos que ya que estábamos ahí arriesgarnos a no ver nada desde la montaña podría ser un poco frustrante nada más empezar el viaje. Y creemos que fue una decisión acertada.

Amanecer Borobudur

Veréis que hay varias entradas al templo, normal, reducida, combinada con Pramabanan...si eres indonesio pagas menos.

La entrada al amanecer cuesta 450.000 IDR. Bastante cara. Aprovechan que es al amanecer y que es bonito. Te dan una linterna al principio que después al devolverla te dan un pañuelo de Borobudur. El desayuno está incluido y consiste en café o té y un par de bollos en el restaurante del hotel.

Nos encaminamos hacia la zona este para la visita tan esperada a los volcanes. Nos separan de Surabaya 6 horas de tren. Fuimos del hotel a la estación de Yogya en Grab e imprimimos los billetes en las máquinas que tienen con nuestra reserva. Tras asegurarse Edu unas 27 veces que el tren que íbamos a coger era el nuestro (mira que es pesado) nos montamos y nos convertimos en lo que parecía ser la atracción del vagón. Los niños sólo juegan por nuestra zona y la gente nos mira en plan ¿Qué leches hacen estos aquí?¿Se han perdido?. Y es que eramos los únicos turistas del vagón (y probablemente de los pocos del tren).

A medio camino nos echan de nuestros asientos porque realmente no eran nuestros asientos, así que a buscarlos por los vagones. Somos lo peor y esto nos pasó varias veces hasta que por fin, encontramos los que eran los nuestros. Nuestros nuevos asientos se localizaban frente a una abuelita y su nieto que no sabía ni papa de inglés, pero que la mar de maja nos ofreció un aperitivo casero. En estas ocasiones te das cuenta que el idioma puede ser un problema, pero se queda en un pequeño problema porque con intención y el maravilloso lenguaje del mundo, los gestos, está todo hecho.

Recomendaciones en el tren

Curiosidad: en los hoteles, trenes, aviones está prohibido llevar el segundo icono de la imagen que es una fruta llamada Durián. Su olor es muy fuerte y huele fatal.

Llegamos a Surabaya y nos está esperando Doni. Contactamos con él desde España y va a ser nuestro conductor del recorrido de los 3 días siguientes por unos 225 €, incluida la excursión del Bromo. Es más caro que viajar en transporte público pero en tiempo es mucho mas rápido y además, es más seguro.

Erupción de ceniza

Llegados a Cemoro Lawang, "campamento base" del Bromo, nos alojamos en el hotel Cemara Indah. No está muy allá, más bien mal, (no muy limpio y sin calefacción) pero por esa zona todos deben ser parecidos...o peor.

0ºC. 2.700m altura

Habíamos quedado con el conductor del jeep de la excursión a las 3:00 h a.m. (amigo de Doni) para que nos llevara a un viewpoint desde donde se veía el amanecer.  A este nuevo conductor no le conocíamos, le habíamos visto solo un minuto al llegar por la noche el día anterior y casi no nos acordabamos de su cara. A las 2:30 h a.m. llaman a la puerta de nuestra habitación (yo aquí me acojone un poco). Aparece un hombre que no hablaba inglés y señalaba el Bromo, entendimos que era nuestro conductor, Edu creyó que sí pero yo sabía que no era él. Le insistí a Edu en que no y que no. Nuestro conductor hablaba bien inglés y era más joven. Él estaba tan dormido que podía haber confundido a cualquiera, así que le hice ver que este era un tío que se ve que no tenía clientes y los iba buscando habitación por habitación. Parece ser que así era.

Decidimos esperar a nuestro conductor de verdad pero...no llegaba...Parecía una broma.
¡Después de llegar hasta aquí si me quedo sin ver el amanecer, me muero! Nos empezamos a poner nerviosos porque todos los jeeps habían partido ya.

A las 3:45h a.m. escribimos un whatsapp a Doni (nos dio la impresión de que dormía en el coche muy cerca de allí ¡qué frío!). Le explicamos que no había venido el chico de ayer y que estabamos esperando; muy serios le dijimos que sí se diese el caso de que no apareciese no le ibamos a pagar parte proporcional. Es entonces cuando apareció como un rayo y se ve que se buscó la vida trayendonos un nuevo conductor. ¿Y quién era? ¡¡El hombre que decía ser nuestro conductor!! ¡Surrealista, de verdad! Decidimos dejarlo pasar...ellos se entenderán seguro. Nosotros tan contentos entramos en el jeep ¡y alé a subir hacía el viewpoint pelados de frío!

Bromo

Nos condujo en el todoterreno por el "Mar de Arena", las cenizas del volcán convertidas en dunas de arena. Subimos un puerto de montaña bien majo.

En fila india al cráter

El ambiente es de máxima explotación turística, cientos de Jeeps por un cráter lleno de ceniza sin reglas, a lo Mad Max. Una vez en el viewpoint (que hay varios) intentamos alejarnos lo máximo posible de la gente para poder disfrutar el momento sin compañía.

La explotación es brutal, pero el momento lo es más. Va clareando y se deja intuir la forma de los 3 volcanes a los que estamos mirando. Rondando los 0ºC a 2.700 metros de altura, por fin el sol sale por el horizonte y tiñe todo de naranja entrando en la lista de nuestros "Top amaneceres".

Pasado el momento, volvemos al mar de arena  ya que toca a todo el rebaño acercarse al cráter del volcán. Una escalera de subida y otra de bajada, en fila india y una cola impresionante.

Como que no. A pesar de erosionar un poco el lateral de la escalera, decidimos pasar de ella y subir por la tierra y cenizas paralelas sin saber si seguíamos la gente o la gente nos seguía.

Cráter del volcán

Arriba asomados al cráter, viendo el fondo se llega a apreciar minimamente la fuerza que puede llegar a tener un volcán, ¿el olor? Huevo podrido, muy podrido, ugg.

De vuelta la hotel "desayunamos" algo a las 9:30 h a.m. aproximadamente. Digo desayunamos, porque nos metimos una comida de campeonato con noodles, arroz, etc.¡es que hicimos hambre!

Vuelta al coche y que Doni nos lleve al siguiente destino.

No conseguimos aprovechar el lugar como se merece. Culpa del sobreturismo que nosotros mismos alimentamos. En ese momento pudimos reflexionar y pararnos a pensar como queremos nuestros viajes. Pero eso, para otro post.

VOLCÁN IJEN

A medio camino entre el Bromo y el Ijen está Jember. Ciudad en el sureste de Java en
la que la vida local es el mayor atractivo. Doni nos buscó una casa para cambiar dinero tras llamar a, (no exagero) 15 personas o más. Cambiamos otros 400 € que nos llegarían hasta el final del viaje.
En Jember al llegar por la tarde, intentamos aprovechar la piscina, pero tal y como expliqué en el post de Indonesia no me resultó cómodo ponerme en bikini frente a todo el mundo, habiendo mujeres y niñas musulmanas bañándose tapadas hasta los pies. Si alguien le ocurrió algo parecido contad vuestra experiencia por favor.

Montaña Ijen

A la tarde-noche, pedimos a Doni que nos llevara a un centro comercial que hay en el centro y ahí echamos la tarde y cenamos. No vimos a ni un sólo turista y ya nos dimos cuenta de que eramos un indonesio más.

A la mañana siguiente Doni nos condujo hacia el volcán Ijen (al inicio del trekking).
Una hora y media andando nos separaba del cráter. Fuimos ascendiendo por las rampas que a veces eran demasiado empinadas pero el terreno era bastante fácil. Nos "perseguían" unos chavales en edad escolar que nos pasaban corriendo y paraban a descansar para vernos pasar, así unas cuantas veces.

Llegamos sin máscara de gas ya que abajo nos dijeron que se alquilaba arriba y una vez arriba, nos comentaron unos chicos que se alquilaba abajo. Sin embargo, nos recomendaron no bajar porque esa mañana salía mucho humo del volcán y era peligroso. Tampoco lo vimos necesario.
Conseguimos subir en una hora aproximadamente y la vista era nula, niebla total, no se veía nada... puff vaya chasco.

Pero... -Espera, espera...que se esta despejando, vamos un poco mas ahí, arriba, mira mira que se despeja...

Vaya brutalidad.

El humo del gas tóxico manando de la cantera de azufre, el color turquesa del lago combinado con el amarillo fosforito del azufre y esas nubes bajas entrando y saliendo, daban al paisaje un toque de película...Épico.

El lago realmente lo usan como una peligrosa mina de azufre.
Recomendaban dar una propinilla a los que trabajan ahí porque sus sueldos son extremadamente bajos. Cobran por kg transportado unos 10.000 IDR, que son como 80 céntimos. Suelen transportar entre 70 y 100 kgs en su espalda.


En su día a día, ellos bajan hacia la mina, recogen el azufre, lo suben arriba con las cestillas de madera de la imagen, lo pican y lo meten en sacos. Finalmente, lo bajan en una carretilla hasta el pueblo. Este proceso no creo que lo puedan hacer más de una vez al día. Es un trabajo duro, inhumano. No llevan seguridad, no tienen mascarillas y respiran el aire tóxico continuamente. La mayoría mueren jóvenes y no podría decir que edad tienen porque es bastante difícil.

Al darles la propinilla ellos lo agradecían con una inmensa sonrisa en la cara. Merece la pena solo por eso. Uno de ellos sabía un poco de inglés y se acercó a nosotros. A través de un palo y la arena nos iba escribiendo. Nos escribió su nombre que era muy complicado y ya no recuerdo, el peso que llevaba encima (70 kg) y lo que le pagaban...Poco decía.

Se me rompía el corazón al ver a ese hombre con un trabajo inhumano pero con una sonrisa inmensa en la cara. Qué duro y qué real. Qué injusto.

Minero en el volcán Ijen

Otra de las reflexiones del viaje.

Muchas veces ha habido algún escape y muchos han muerto en la mina. Es un lugar muy peligroso y el estado de Indonesia permite que se explote.
¿Y todo para qué? El azufre se utiliza en cosméticos, fertilizantes, baterías, pólvora, caucho...¿hasta que punto se podría evitar todo esto? Estamos en el sigo XXI, si de verdad es necesario este material (que seguro que mueve millones de euros), ¿por qué no cuentan con un sistema actual que agilice el trabajo y lo haga seguro para todas estas personas?

Después de estar un buen rato allí, impresionados por el paisaje y por las duras condiciones de los mineros, bajamos hacia el pueblo. Tosíamos, teníamos mal sabor de boca y un poco de revoltijo en el estómago, parece ser que este gas había entrado un poco en nuestros cuerpos. Pero nos recuperamos comiendo algo en el pueblo.

Lago de azufre

En un pequeño warung de "la plaza del pueblo" nos sacaron una especie de sopa y arroz para cada uno. Todo 40.000 IDR (unos 2-3€). Bastante barato y sabemos que nos timó. Me pregunto cuánto cobrarán a la gente local.

Y  nos marchamos de allí por sendas entre bosques preciosas hacia Ketapang.

Mientras conducía, volvimos a hablar con la familia de Doni por videollamada de Whatsapp. Ya habíamos hablado anteriormente varias veces, se ve que a su hijo le hacia ilusión. Un conductor muy majo y recomendable, si queréis su contacto para Java, escribidnos.

Nos llevó hasta el último hotel que disfrutaríamos en Java y ahí nos despedimos.
Estaba en Ketapang muy próximo al puerto desde el que tendríamos que coger el ferry para cruzar a Bali.